hualihza

11-06-2009

Ayacucho - Andahuaylas

Ayacucho - Paso (49 kms)/Paso - 5 kms avant Chincheros (114 kms)/Chincheros - Andahuaylas (95 kms)

Ayacucho a été une étape agréable. La sortie de la ville sera un enfer.

Sans réellement y avoir prêté attention, j’avais imaginé une route asphaltée vers Cusco. Mais je roule en réalité sur un chemin caillouteux qui serpentent entre les maisons dans un quartier populaire. Je demande plusieurs fois mon chemin, persuadé de m’être trompé.

Je mets du temps à m’extirper de la ville, vers midi, je n’ai pas fait 20 kilomètres. La journée va être une longue et monotone montée. Je croise un cycliste péruvien qui s’arrête à ma hauteur à l’occasion d’une pause pain fromage. Mais il engage peu la conversation, il se contente de me dévisager.

Le paysage évolue en fonction de l’altitude. Je monte sans beaucoup plus d’intérêt que celui de voir le sommet se rapprocher. Je croise peu de monde et enchaine les lacets en solitaire. La fin de la journée approche et je m’inquiète quelque peu de ne pas avoir suffisamment d’eau. Je rencontre un berger mâchonnant la coca. Il me dit que le prochain village ne sera pas accessible ce soir, trop éloigné.

Je n’ai d’autre choix que de continuer à monter. J’arrive à un embranchement, ne sait pas vraiment quelle route prendre et la circulation est quasi inexistante. Je la joue à la boussole, ca devrait être à gauche.

Je fais un kilomètre et je crève. Je fais un point rapide, je suis peut être perdu, je viens de crever, je n’ai pas d’eau, pas de maisons à des kilomètres, le jour qui décline et mes mains qui commencent à geler…

Dans ces cas là, j’essaye de ne pas réfléchir plus qu’aller de l’avant, impossible moralement de revenir sur mes pas. Je répare et repars. Apparait alors un camion. Je le fais arrêter en agitant les bras. Ma première question veut vérifier la véracité d’absence d’humanité dans les prochains kilomètres. Réponse affirmative, je suis loin du prochain village. Alors je l’informe de ma situation critique au niveau de l’eau.

Le courant de la journée s’inverse ici. Il sort de la cabine du camion un bidon de 20 litres d’eau et m’invite à me servir. En fait il me sauve la journée. Avec cette eau, je peux me désaltérer mais aussi cuisiner. Je ne vais pas demander mon reste plus longtemps et quand on se quitte, je n’ai qu’une idée, trouver un emplacement pour la tente.

C’est chose faite rapidement. Et cette nuit depuis Mexico, je vais vivre ma première expérience de silence total. Pas un bruissement dû au vent, pas un bruit d’un rio lointain. Rien. Rien que le silence…Assourdissant.

 

 

Au matin, même sentiment d’être seul au monde et non pas une sensation de solitude, non, une sensation de liberté.

Je ne m’attarde pourtant pas et suis sur le vélo dès le soleil levé. Je roule sur les cimes, dépasse quelques formations archéologiques, toise des collines d’altitude seulement habité par quelques vaches.

Les deux bus allant à Cusco me dépassent dans la matinée, c’est à peu près le seul contact avec le monde que j’aurais de toute la matinée..

Je roule bientôt dans une plaine au delà de 4000m, un bout d’altiplano. Je me fais courser au départ par une meute de chiens de berger, ensuite je me fais charger par 4 cochons sauvages. Finalement je vais faire la course avec des vigognes. Elles se déplacent avec l’allure de biches.

Je remet dans le contexte: je suis à vélo au milieu d’un paysage d’altiplano andin avec des étendues d’eau qui reflètent le ciel. Je suis seul et les vigognes m’accompagnent le temps d’un instant sauvage. La faune et la flore me font la fête.

J’atteins finalement le sommet du col débuté depuis Ayacucho et en apercevant le cirque des montagnes et la longue redescente, je ne peux une nouvelle fois m’empêcher de penser que mon quotidien passe si régulièrement par ces moments rares qu’il en devient souvent exceptionnel.

Quand je me sens réellement submergé par cette énergie qui me fait crier, seul en haut d’un col, je ne crie pour personne, je crie car je suis submergé.

Dans la descente, j’arrive à la hauteur de ce village, Ocros, celui dont on me parle depuis la veille. Je décide de m’y arrêter pour déjeuner mais trois hommes sur le côté de la route me recommandent de poursuivre juste sur quelques kilomètres vers le village de Tumbes où je trouverai des restaurants de meilleures factures.

La température est remontée après 1000 mètres de dénivelé en moins. Dans la descente, je croise un couple d’allemands à vélo, en voyage pour un an. (bike2008@web.de)

Et puis, il va m’arriver un évènement inattendu. A la faveur d’une portion de descente assez rapide, ma sacoche avant gauche se détache en arrachant son support en acier. Je m’arrête in extremis évitant la chute. Je m’enquiert des dégâts et fais les yeux ronds devant l’acier tordu. Je n’ai pas d’explication mais dans ma malchance, j’ai la chance que l’acier ne se soit pas tordu dans l’axe des rayons, ce qui aurait générer des dégâts autrement plus importants.

En fin de journée, j’ai fini de descendre et roule au niveau d‘un cours d‘eau d’un joli bleu clair.

Un enfant se met à rouler à ma hauteur mais je suis un peu fatigué pour avoir le contact complètement sympathique. C’est la fin de journée et je commence à réfléchir au bivouac du soir. Mais ici, les moustiques sont omniprésents. Si je mets pied à terre, tout de suite, ils m’entourent en moins d’une minute. Planter la tente ici aurait un désagrément majeur.

Il est tard, je suis fatigué et pourtant la présence des moustiques va me faire avaler 700 mètres de dénivelés pour retrouver une altitude désertée par ceux-ci. Il fait nuit, j’avais imaginé atteindre le prochain village mais finalement, à la faveur d’une maison au bord de la route, je vais tenter ma chance.

Je tombe sur un couple de personnes âgées, qui n’ont aucune idée de qui je pourrais être, trop éloigné de leurs quotidien.

Pourtant ils m’offrent l’hospitalité d’une parcelle de terrain pour planter ma tente. Je ne demande pas mon reste, plante la tente, dine dans la foulée et m’endors fourbu.

 

    

     

 

 

Le lendemain, je fais plus amples connaissances avec la famille, les enfants du couple de personnes âgées sont rentrés pendant la nuit. Ils m’offrent une « mazamorra de trigo » et des « camotes ». Je les remercie mais avoue avoir caché une moue dubitative devant la bouillie de blé chaud offerte.

Ensuite, c’est l’histoire d’une longue montée…Je me répète? Imaginez que c’est beaucoup plus difficile sur un vélo.

Le yoyo entre 2000 mètres et 4000 mètres est devenu un quotidien et avec des descentes rapides, on a souvent l’impression de ne faire que monter. En début de journée, je traverse deux villages et des moyennes montagnes dense en population mais au fur et à mesure de la montée, la présence humaine s’éclaircit.

Une nouvelle fois, le franchissement du col provoque un déferlement d’énergies positives. La descente est chaotique de l’autre côté du sommet. Je descends sur les freins. Je dépasse des villages en dehors du temps. C’est la fin de journée, on rentre les troupeaux et je croisent de nombreuses personnes ployées sous un volume impressionnant d’herbes enveloppées dans du tissu.

Je m’arrête peu car j’ai la volonté de rallier la ville d’Andahuaylas ce soir. J’y ferai mon entrée dans la nuit.

 

     

08-06-2009

Huancayo - Ayacucho

Je repars de Huancayo en solo. Les deux autres sont partis la veille. L’accord est tacite, j’aime alterner route à plusieurs et voyage en solo. Je dis souvent que les voyageurs à vélo, s’ils ont en commun de passer des heures sur un vélo, ont tous une façon différente d’appréhender le quotidien.

La team Osmosna aime à se retrouver seule le soir, loin du contact des populations locales, leur espagnol limité y est pour quelque chose mais aussi, ils ne goutent guère la nuit chez l’habitant, souvent fatigués d’être le centre d’attraction d’enfants parfois envahissants.

Pour ma part, j’aime prendre le temps de discussions inopinées au bord de la route. Aussi, je pédale à mon rythme et ne doit pas faire l’accordéon, a devoir rejoindre le groupe si j’ai effectué une pause. L’esprit est aussi moins occupé à analyser l’état d’esprit de vos compagnons de route.

La route est asphaltée en début de journée, elle monte, mais ne présente pas de difficulté majeure et le col est atteint sans réelle difficulté. Ensuite l’altimètre chute rapidement à la faveur d’une descente entre les montagnes.

Le premier village traversé s’appelle Izcuchaca, je m’y arrête déjeuner et m’élance ensuite sur une route pierreuse.

La circulation devient quasiment inexistante et je fais la route dans un canyon. Je ne possède pas d’indications précises et j’oublie la carte pour m’orienter selon les dires des personnes que j’interroge.

A la faveur d’un de ces arrêts, je recharge mes provisions en eau et chocolat et en profite pour interroger l’auditoire sur les vertus des feuilles de coca que l’on mastique. Un énorme sac est en évidence et j’engage la conversation à sa vue.

Les deux femmes de l’échoppe sourient en face de ce gringo sorti de nulle part et me font l’article. J’en mâchouille une pour gouter et devant mon rictus, les sourires se font rires. J’apprend que l’on achète ici un bon petit sac plastique pour un sol (environ 25 centimes) et avec on vous donne une pate (un activateur) qui va décomposer les feuilles dans votre bouche. On ne mâche pas, on place le tout entre la mâchoire supérieure et la joue.

Je tenterai plus tard. Mais le moment est heureux. Quand un homme me souhaite bon voyage « avec l’aide de dieu », je lui dit répond avec l’aide de Dieu et celle de la coca. L’hystérie devient générale et je pars dans les rires.

La route continue dans les cailloux. En fin de journée, je m’arrête dans un petit village et demande si a tout hasard, il n’y aurait pas un mécano de vélo. J’ai une pédale qui fait des siennes et il me manque une clé pour fixer le tout.

Je suis tout de suite l’attraction, on m’accompagne devant l’atelier mais le mécano joue au football avec les ouvriers du barrage tout proche. Je parlemente un moment et finalement le soleil vient à tomber. Je demande alors s’il n’y aura pas une petite parcelle de terrain pour un cycliste dormant sous la tente. Une vielle dame me répond que son patio pourrait faire l’affaire. Formidable.

Elle habite seule dans la maison à côté. La pauvreté ici est criante et avec mon vélo je fais figure d’extra terrestre. Pourtant, l’humanité est là, bien présente, on ne s‘encombre pas de statuts.

Je plante la tente tout en conversant avec cette vieille femme qui a du être et qui reste une femme de caractère.

      

 

Le lendemain débute comme un bonheur. Je suis en version solitaire dans un écrin de nature. Je continue de rouler à flanc de canyon avec une eau en contrebas virant du vert, au jaune et finalement au …rouge. Les jamaïcain comprendront.

La belle journée continue et vers midi je croise un couple d’allemands. Ils remontent depuis l’Argentine. Ils sont tout sourire, on passe vingt minutes en palabres sur le Pérou et anecdotes sur nos voyages respectifs. On se donne les bons plans pour dormir et on se quitte. Auf wiedersehen.

Je déjeune et les péripéties débutent…

 Ca commence par le passage d’un gué raté. Je maitrise mal le vélo et doit poser le pied dans le courant d’eau froide. Rien de très grave mais un pied trempé.

Ensuite, dans la fin d’une descente, je suis tout à ma musique, volume au maximum et pensée quelque part entre la terre et le ciel. Je vois la moto au dernier moment…

Le manque de visibilité, le virage, je n’ai pas compris. J’arrive vite, peut à peine redresser, une fraction de seconde passe. Mon cri se termine, la moto est passé. Nos deux rétroviseur sont passés à 5 centimètres. C’est allé trop vite, mon adrénaline est au maximum, je viens de passer à deux doigts d’une 125 cc, de face.

Chacun dans notre lacet, on se salue de la main, on a été imprudents tous les deux. On l’a échappé belle tous les deux.

Une heure se passe et une nouvelle fois grisé par la vitesse sur le chemin, je croise la route d’une bergère et de…son chien.

Je ralentis à peine mais là où le chien normalement se met sur le côté, là il se plante au milieu de la route. Il aboie mais ne bouge pas, je dois faire un écart où je lui roule dessus. Mais dans l’écart, je doit passer sur l’autre empreinte du chemin et le petit dépôt entre les deux m’est fatal. C’est la CHUTE!

Le vélo a dérapé de la roue avant et dans l’élan je suis projeté en avant. Je me rattrape finalement pas si mal mais crie d’une force...La bergère prend peur. Le chien fait bien de déguerpir. Je lâche jurons sur jurons. Je n’ai rien, le vélo non plus mais les jambes tremblent et la bonne humeur du matin s’est envolée pour de bon.

Je retrouve mes esprits, ne répond pas à la vieille dame qui me dit que son chien n’est pas méchant. Je reprends la route avec une grosse envie d’en finir.

Après une dernière crevaison, (ce n’est décidément pas la journée), je rejoins le village de Mayyoc. C’est décidé, je prends l’hôtel ce soir. Le mental est fatigué. Mais le tenancier du seul hospedaje m’est franchement antipathique, sa chambre est miteuse et à ma vue il me concocte un prix sur mesure, à la hausse évidemment. Je prends congé.

Je vais tenter ma chance du côté du commissariat. Ils ont le contact sympathique mais j’essuie un refus quant à planer ma tente sur le petit carré de terrain attenant. Nouvelle improvisation et direction une petite entreprise de transport mais nouveau refus.

Je m’en retourne vers le commissariat. J’insiste.

Finalement, je décrit mon type de terrain idéal et prend l’exemple du terrain derrière le mur, en face du commissariat. Je pourrais me mettre là. Conciliabules des gens en uniforme et finalement l’un d’eux pousse une vieille porte, elle donne sur un champs. Personne n’habite plus ici, parfait.

Je suis derrière un mur, en face du commissariat, j’ai la bénédiction de l’autorité, c’est plus qu’il m’en faut. Je plante ma tente.

Je retrouve le sourire, amusé de voir les policiers enfourcher mon vélo l’un après l’autre. La journée a été bien remplie et se termine sur une bonne note.

 

     

 

Le réveil est matinal, je ne vais pas m’attarder de trop et commence la journée avec une grosse envie d’atteindre Ayacucho, où j’envisage de me reposer quelques jours.

Le décor est celui d’un western mexicain. Des collines arides plantées de cactus. Une rivière serpente en contrebas.

La piste est en mauvais état mais j’avale les kilomètres sans trop de problèmes. La montée vers la ville de Huanta est quelque peu difficile mais j’y retrouve l’asphalte.

Et puis, en me dirigeant vers le centre de la ville, je tombe sur un groupe de cyclistes. Ils sont jeunes, s’entrainent pour la compétition de la semaine suivante.

Je me dirige vers le gros du peloton et là me retrouve à discuter avec le responsable de l’évènement. Il rêve de voyager ainsi au long cours. On parlemente, les enfants tout autour veulent tout savoir de la mécanique, veulent toucher. Je répond aux sollicitations avec bienveillance, entretenant la flamme du cyclisme dans les yeux de ces sportifs.

Moi, en vedette sportive…Parfois la vie s’amuse de ses humains.

Je m’arrête une bonne heure à Huanta et puis reprends la route. Casque sur les oreilles, j’attaque la montée d’un col. Mais avec l’asphalte après des jours de piste, même si ca monte beaucoup, c’est sans difficulté que je prends de l’altitude.

La descente qui s’ensuit est avalée en un rien de temps. J’aperçois des ruines pré-incas en contrebas mais je n’ai pas le cœur à m’arrêter visiter. Je suis en recherche de mon repas du midi.

J’ai bien avancé depuis ce matin et l’après-midi devrait être courte pour rallier Ayacucho. Une dernière montée sous les encouragements des personnes rencontrées le long de la route et la ville se dessine au détour d’un virage.

 

 

 

 

07-06-2009

Huanuco - Huancayo

Huánuco - près de Chicrin (81 kms)
Pres de Chicrin - Pres de Junin (92 kms)
Pres de Junin - Jauja (150 kms)
Jauja - Huancayo (52 kms)

La sortie de Huanuco est asphaltée, ce qui fait une grande différence avec les derniers jours. L’avantage est facile à deviner, les conditions de pédalage sont meilleures et le dénivelé moins assassin. Mais asphalte peut se traduire aussi par un contact moindre avec la nature et les personnes.
Enfin, ca monte et les kilomètres défilent.

Juste une aparté pour comprendre le quotidien d’un cycliste dans la cordillère des Andes au Pérou, ci après, la courbe de dénivelés des prochains jours…

La journée est relativement monotone, les contacts extérieurs peu nombreux. La journée se résume aux fondamentaux. Pédalage, rêveries personnelles, points cartes, arrêts pain fromage, bananes en face du paysage…Re-rêveries.
Le camping du soir s’organise le long d’une rivière. Ma sensation est celle formidable de faire la route au Pérou, d’échanger autour des réchaud préparant la collation du soir, avec deux autres cyclistes, compagnons d‘un soir.
Camping sauvage, liberté totale de parcourir un pays, de s’arrêter quand le jour décline et de s’endormir sur une pelouse faiblement éclairée par la lune.
Cyclistes célestes monsieur Jack K?

Le programme du deuxième jour en direction de Huancayo, je vous le donne en mille…une montée. Il faut aller le chercher les 4000m.
On débute la journée en dépassant une mine et un village construit tout autour. Ici on vit pour la mine. Tout est construit autour de l’entreprise, des baraquements pour les travailleurs au stade de football pour se frotter entre collègues. Sur le rond point vieillissent d’anciennes machines qui ont fait, surement, la fierté de l’entreprise. Et puis tout autour, les petites échoppes, les enfants…l’école aux murs peints à la gloire du travail.
Et tant pis si l’entreprise engendre une pollution visible, les considérations ne sont pas réellement à ce niveau là et qui oserait tenir tête à la raison d’être de ce village.

La route reprend son ascension et les montagnes ont perdues leurs végétations, la roche est à peine recouverte d’une fine pellicule d’herbe. Une végétation propice aux élevages de…lamas.
Les clichés du Pérou sont ici une réalité et les paysans coiffés de bonnets recouvrant leurs oreilles, mâchouillant la coca, s’occupent à faire paitre lamas et autres alpagas.

Le col dépassé, on bascule dans l’altiplano. On pédale dans une immense plaine à 4000m d’altitude. Les yeux embrassent un paysage à perte de vue. Au loin le lac de Junin, là tout autour les troupeaux de ces animaux exotiques andins.
Les rayons du soleil décline dans ce paysage particulier et le moral se délecte de ces nouvelles images.

En cherchant un emplacement pour le camping du soir, on tombe sur une palce de village totalement surréaliste. La municipalité a dédié toute entière la place à la gloire de la maca, une plante ressemblant à la betterave aux vertus énergisantes et complément idéale pour l’alimentation locale.
Il y a du Dali dans cet énorme radis violet posé au milieu de cette place.

Du fait de la difficulté d’établir un campement loin des yeux, on demande l’hospitalité d’un champs pour planter les tentes. La famille n’y voit aucun inconvénients et après avoir amadouer le chien, on dormira d’un sommeil paisible.

     

   

Au matin du troisième jour, on dépasse Junin rapidement après quelques emplettes. Je teste cette fameuse maca vendue en poudre et que m’avait recommandé un cycliste quelques jours avant quant la pente se fait difficile.  L’essai est loin d’être concluant, le goût est absolument…mauvais.

S’ensuit une longue descente, le troisième plateau est de sortie (anecdote cycliste…peut-être le métier qui rentre, ca fait tout de même plus d’un an que je suis sur la route).
Je longe la voie ferrée du train le plus haut du monde. Quand il passe, je le salue et en retour, j’ai le droit à un coup de klaxon tonitruant.
Altiplano, lamas, et paysages désertiques, un léger cliquetis au niveau de la chaine. Ma route passe ici.

En début d’après-midi, on atteint la ville de La Oroya à la triste réputation d’être la ville la plus polluée du Pérou. En même temps, la cheminée de la mine est au centre de la ville, elle-même entourée de montagnes. Toute ressemblance avec une considération d’un précédent post serait purement fortuite.

La fin de journée sera chaotique. La team Osmosna ont un échange vif et l’un des deux prend la route en solo. Je laisse les deux amis à leurs réconciliation en leur laissant de l’avance. Mais un orage éclate.
On avait convenu d’un village pour passer la nuit mais à son passage, pas de traces des deux autres. Je poursuit en demandant aux personnes si deux cyclistes m’auraient précédé. Réponse affirmative, je continue.

Je les retrouve finalement tous les deux, l’orage météo et celui entre les deux amis sont passés mais il se fait tard et la végétation est détrempée, ce qui n’engage pas au plantage de tentes.
Finalement, on prend la décision de rallier la ville de Jauja, une vingtaine de kilomètres plus bas, on devrait avoir juste le temps avant que la nuit ne tombe.
Mais, et c’est la loi des séries, après ma crevaison et celle de David plus tôt dans la journée, c’est au tour de Sébastien de « runner flat ».
On termine la journée en mode peloton qui file vers Jauja et on atteint de justesse les faubourg de la ville quand la nuit se fait totalement noire. Ce soir, nuit à l’hôtel.

  

 

 

 

  
 

La journée du lendemain pour rejoindre Huancayo est une formalité, une cinquantaine de kilomètres dans une plaine.
On élit domicile dans un petit coin de paradis au cœur de la ville et on passera deux jours entre repos, écriture, internet et autres lessives et mécaniques cyclistes.

Chavinillo - Huánuco (73 kms)

La journée débute comme celle de la veille. A trois, sous le soleil et dans une légère montée. On s’arrête souvent lorsque l’on pédale à plusieurs. On dépasse quelques villages de montagnes. Au loin, une nouvelle chaine de montagnes enneigées.
La route est plus fréquentée que la veille et les bus qui nous dépassent, soulèvent des gerbes de poussières impressionnantes. Aveuglés, recouvert d’une couche de poussière de la tête aux pieds, à chaque fois je m’arrête, me couvre le yeux et entre l’interstice de deux doigts, vérifie que la poussière est retombée. C’est bon, je peux repartir.

Le sommet est vite atteint, l’essentiel de la montée avait été réalisée la veille. On pique nique dans les hauteurs avant d’attaquer la descente vers Huanuco tout en bas.
Mais là où on pourrait traduire descente par roue libre, il va falloir tempérer. Au départ le terrain est plutôt clément avec une route en terre avec des parties sablonneuses mais elle laisse bientôt place à une route caillouteuse, de celle qui font trembler le vélo dans tous les sens.
Et ca descend sur plus de 1000 mètres de dénivelé, autant dire qu’il faut une attention de tous les instants, être en permanence sur les freins, éviter les pièges. La partie de plaisir normalement intrinsèque à une descente n’est pas au rendez vous mais on se plaindra pas, on pourrait la faire dans l’autre sens.

Au petit jeu de la descente, je suis devant et attend systématiquement les autres. Je laisse souvent aller le vélo à la limite.
Deux, peut être, trois heures plus tard, la descente se termine mais la ville de Huanuco n’est pas encore ralliée et il faudra encore s’échiner sur une partie plate d’une route en très mauvaise état avant d’atteindre les faubourgs de la ville.

On atteint rapidement la « Plaza de Armas » et avant même de se trouver un petit hôtel, on s‘installe en terrasse…On y passera la fin d’après midi, juste récompense de cyclistes montagnards poussiéreux, fatigués mais heureux.

Huanuco est une ville moyenne, je vais prendre un jour de repos ici.

    

     

   

24-05-2009

La Union - Chavinillo (68 kms)

Ce matin, on fait la route à trois, avec les deux cyclistes rencontrés la veille.

La journée commence par une légère descente qui longe un rio. Le soleil est au rendez-vous et la journée s’annonce sous les meilleurs hospices. Je prends les devants mais les autres ne sont jamais bien loin.
Je m’arrête discuter chaque fois que l’occasion se présente, d’abord avec une bergère et ensuite avec un cavalier venant dans l’autre sens. Les autres me rejoignent à chaque fois mais leurs espagnols étant limité, ils ne sont pas coutumiers d’échanger avec les péruviens.

Ensuite, la route (à traduire à présent systématiquement par un chemin au mieux sablonneux, au pire caillouteux) remonte mais avec un degré régulier et peu important. On alterne vue dégagée et forêts d’eucalyptus à mesure que l’on prend de l’altitude.

Et puis, surgit sur ma droite, roulement de tambour…un mouton!
Les chiens, je connais, ils aboient, montrent les dents et la technique est d’arrêter le vélo et de crier plus fort. Mais ce mouton là, non seulement il surgit mais il se dirige droit sur moi et donne un coup de tête dans le vélo. Incroyable.
Je suis entre la surprise et l’amusement. Les autres éclatent de rire. Mais en me rejoignant, voilà le mouton qui s’en prend à Sébastien qui est quitte pour plusieurs tours autour de son vélo pour éviter les charges. Un paysan sourit en regardant la scène et quand je passe à sa hauteur, il me dit que le mouton est connu pour son mauvais caractère…
Il faudra redoubler d’effort pour le semer car il est en forme et parait vouloir faire un bout de chemin avec nous.

Arrivé au sommet de la cote, on casse la croute au pied d’une église et ensuite on pique nique en surplombant le paysage. S’ensuit une longue descente empierrée et je fais le trou avec la « team Osmosno ».
On se retrouvera une heure plus tard pour continuer sur un rythme promenade cette belle journée.

Les heures s’égrènent lentement, chacun des trois dans sa bulle contemplative.
On croise de nombreux villages et je ne sais pas ce qui se passe au Pérou mais en mai, ça doit être à peu près tous les jours la fête.
Les hommes souvent passablement éméchés vous interpellent pour boire un verre et il faut parfois faire preuve de diplomatie pour refuser gentiment un verre d’arguardiente qui vous couperait les jambes une fois avalé. Je trempe les lèvres, sourit et me remet en selle.

En fin de journée, les endroits de bivouac par milliers pendant la journée se font rares et finalement on décide de s’arrêter au village de Chavinillo.
On décharge les vélos entourés de dizaines d’enfants et on trouve une chambre au prix dérisoire de 6 soles (1,5 euros). Les conditions sont sommaires mais l’ambiance est là et on improvise rapidement un repas au réchaud arrosé de bières sur le pas de porte, en parlant…anglais.

Je fais connaissance avec mes nouveaux acolytes voyageurs, sur les routes depuis des années et à vélo. Ils sont une grande partie de l’année en Asie, organisent des tours sur place, ont développé un quotidien sur la route, et ont des anecdotes à la pelle. Des histoires auxquelles il faut rajouter une bonne dose d’humour typically british…

[La team Osmosna, sur internet:
- Blog: www.osmosno.wordpress.com
- www.osmosno.com   ]

 

 

 

     

19-05-2009

Près de Carpa - La Union (81 kms)

Je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit du fait du froid et en émergeant ce matin, la fermeture éclair est difficile à ouvrir…
Je comprend en voyant les morceaux de glace tomber dans la tente. A l’extérieur, tout est gelé, la tente, le vélo sont recouverts d’une couche de givre glacé.
Heureusement, le soleil monte peu à peu et réchauffe l’homme et le matériel.
Je me gèle les doigts en récupérant de l’eau du ruisseau en contrebas et décide de bien commencer en me faisant un repas chaud.

Et c’est reparti, la journée commence ni plus ni moins par une série de lacets qui me feront passer un col à plus de 4800 mètres! Je pédale à l’altitude du Mont Blanc. Et je remercie ma jeunesse de ne pas trop souffrir de l’altitude sur ce chemin cabossé.
Le froid, l’altitude, l’effort physique, maso moi? Pas tout à fait, le paysage est absolument magnifique. Imaginer faire du vélo dans un parc national, ne croiser absolument aucun véhicule et embrasser du regard des montagnes enneigées pour vous tous seul.

Après ce premier col à 4800, je redescend à 4600. Je dépasse une roche où sont dessinées des peintures rupestres et dépasse bientôt un berger plus bas dans la vallée, la seule personne avant cette apparition…

Alors que je n’ai vu personne depuis la veille et depuis des kilomètres, je croise une petite fille. Ce n’est pas le petit prince et mon avion n’est pas en panne.
Ce pourrait être la petite princesse et je suis à vélo. Pas besoin de dessiner un mouton, il y en a tout autour.

Je lui tire le portrait, lui offre des caramels, on se sourit et je la questionne si elle n’aurait pas vu le couple de suisses partis la veille de mon départ de Huaraz. Elle me répond par l’affirmative, ils ont dormi pas loin la nuit dernière.

Un nouveau col à plus de 4800 mètres, une nouvelle vision imprenable sur une chaine de montagnes enneigées et j’entame la descente. Après quelques kilomètres de descente rugueuse, je rejoins la route principale et l’asphalte.

Après avoir dépassé une mine, très nombreuses au Pérou, je fais mon entrée dans Huallanca et je retrouve non seulement le couple de suisses mais aussi deux autres cyclistes, la « team Osmosna » aka David d’Angleterre et Sébastien de Hollande.
Les suisses restent dans ce village pour la nuit, je décide de poursuivre jusque La Union où je me trouve un petit hôtel.
Le village est en fête, déguisés en esclaves, les habitants parcourent la ville au son de la fanfare. Je vais dormir avec les bouchons d’oreille, trop fatigué pour me joindre aux festivités.
Ma tête est encore dans l’écrin de nature du début de journée.


   

   

     

 

      

   

18-05-2009

Huaraz - près de Carpa (71 kms)

Retour au vélo après les montagnes version trekking. Je quitte la famille en inaugurant leur livre d’or et je m’élance sur une pente légèrement ascendante.

Après quelques kilomètres, je m’arrête en constatant un grincement au niveau de ma pédale gauche. Je pense d’abord à un desserrement mais en fait j’ai cassé un des roulements. Il me faudra réparer à la prochaine ville importante mais pour l’heure, je peux continuer en croisant les doigts pour qu’elle tienne le coup encore quelques kilomètres.

Ensuite et une nouvelle fois, je rate l’entrée du parc national à travers lequel j’avais pensé poursuivre ma route. Me rendant compte de mon erreur, j’arrête un camion pour qu’il m’indique l’embranchement. Je fais marche arrière et vers midi, retrouve la route désirée.
Je m’arrête pour me cuisiner une collation et profite d’une fenêtre de temps clément. Derrière et devant moi, le temps est au gris et à la pluie.

Le paysage me fait beaucoup penser à l’Ecosse et coup du sort, mon MP3 se met à jouer « l’hymne des celtes ». Les picotements m’envahissent quand débute « Tri Martolod » d’Alan Stivell, version concert. Je chante, je crie, j’ai la chair de poule, un énorme sourire. Tout seul au milieu de cette lande péruvienne, mes origines bretonnes prennent le contrôle et déclenche un déferlement de dopamine. Bagad Kemper, Lann Bigoue, ça enchaine, le moment est brillant.

Ensuite bien sur, vient le crachin breton. Quand la pluie se fait plus dense, je m’abrite sous un porche. Je suis au dessus de 4000m, le temps s’est obscurci, on est en fin d’après-midi, il va me falloir trouver un endroit pour le soir. Je repère un petit panneau indiquant le village de Carpa à 4 kilomètres…

Je reprend le pédalage mais passe 5 puis 6 kilomètres et…rien. Encore un village fantôme.
La pluie mélangé au froid se transforme en sorte de grêle, giboulées. Je n’arrive plus à passer les vitesses tant mes doigts sont engourdis. Je me fais une raison, il va falloir affronter les intempéries cette nuit.
Le soleil décline mais la pluie s’est arrêtée. Après plusieurs tergiversation, j’élis domicile à quelques mètres du chemin, en contrebas.

Je n’ai pas la force de me faire à manger et dine du muesli du matin. Je peine à gonfler mon tapis de sol tant mes lèvres sont tétanisées. Finalement, je m’introduit comme je peux dans mon sac de couchage, la nuit va être très froide…

       

   

Huaraz - 3 jours off

Huaraz est ville qui a été reconstruite après un tremblement de terre dans les années 70. Elle manque de charme historique mais les paysages qui l’entourent sont de toute beauté.

Par l’intermédiaire d’un cycliste rencontré sur la route, je suis hébergé dans une famille charmante. Entre deux discussions sur le quotidien au Pérou, je déguste la cuisine locale.
Et, échange de bons procédés, je réaliserai un tajine pour remercier la gentillesse de la maitresse de maison qui m’accueille chaque soir avec un Pisco Sour, un alcool local.

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14-05-2009

Trekking Huayhuash - 4 jours

Les photos de 4 jours de randonnée magnifique au cœur de la cordillère andine…

(cliquer sur les photos pour les agrandir)

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13-05-2009

Caraz - Huaraz, 71 kms

Ce matin, je prend la route avec Michel et Amélie, un couple de cyclistes suisses.

L’étape ne présente pas de difficultés particulières et la route est asphaltée. Cette journée ensoleillée s’annonce comme la trame d’une belle promenade à vélo. Les paysages se font bucoliques et je ne compte bientôt plus les « buenos dias » (bonjours) distillés sur le parcours.

Les Andes c’est là tout de suite maintenant. La paysanne andine me donne l’impression d’être coquette tant leurs costumes traditionnels, habits de tous les jours, sont colorés. Il faut y rajouter un chapeau légèrement de biais, des nattes qui retombent de chaque coté et un sourire qui souvent éclaire une figure aux traits marqués, très incas.

- « Buenos dias señora » - « Buenos dias (gringo) »

Après les paysages de désert minéral, la nature d’altitude se fait tout à fait verte. On est au début de la saison sèche, les fleurs sont partout et les rios serpentent dans les petites vallées. Je laisse le couple de suisses prendre un peu d’avance et de nouveau m’invite à la rêverie.

Quand je rejoins Michel, il me dit de me retourner. Je n’avais rien remarquer mais les nuages découvrent peu à peu les montagnes enneigées. Bucolique je vous dis. Arrêt pique nique, pain, fromage, bananes le long de la route, trois cyclistes font la conversation à l’ombre d’un arbre.

La journée s’allonge ainsi sur un rythme lent. A la hauteur d’un village, je m’arrête intrigué par une petite procession le long de la route. On fête l’anniversaire de la mort d’un proche. Je fais un petit film, amusé par le spectacle d’une farandole péruvienne accompagné par l’orchestre.

J’arrive sur la place principale de Huaraz en début d’après-midi et y retrouve le couple de suisses qui m’a précédé. Huaraz est un peu le Chamonix péruvien. Pas de pistes de ski mais randonnées, escalades et andinisme (équivalent de l’alp-inisme) sont largement proposées par de nombreuses agences spécialisées.

On prend nos quartiers dans une famille très accueillante. La terrasse de la maison offre le spectacle de monts enneigées. Fantastique.